Dans ce wiki, je présente les différentes pièces d'un PC fixe. Choisir ses pièces une par une permet d'avoir un PC totalement adapté à ses besoins et parfois de réaliser une économie substantielle. Les prix indicatifs correspondent à ceux de la célèbre WikiInformatique/RueMontgallet. La plupart des magasins de cette rue proposent de monter pour 30 euros environ un PC entier et gratuitement le processeur, la mémoire vive et la carte mère (la partie la plus difficile du montage).

''' /!\ Cette page est souvent obsolète, mais le principe général reste le même. '''

<<TableOfContents>>

= Choisir les composants internes =

== Utiliser un configurateur ==

Pour commencer plus vite, on peut utiliser un configurateur de PC en ligne comme celui de [[https://www.materiel.net/configurateur-pc-sur-mesure/|matériel.net]]

Le configurateur en réalité ne vous propose que les composants vendus par la boutique. Il est donc intéressant d'aller chercher à la fin sur d'autres sites des composants équivalents et de comparer.

L'avantage de cette méthode est que vous allez plus facilement choisir le socket de processeur et la puissance nécessaire pour le PC que vous voulez vous dimensionner.

== Choisir un processeur ==

Il y a de très bons tests sur ce sujet sur le site [[http://www.hardware.fr]].
'''Il faut choisir son processeur suivant ses besoins.'''

Un processeur n'a pas besoin d'être excessivement puissant pour de la bureautique ou du jeu vidéo. Par contre pour du montage vidéo, la compilation de programmes et l'exécution de gros algorithmes cela peut être nécessaire.

Avant ce qui comptait le plus c'était la vitesse du processeur (de l'ordre de 3 GHz), mais maintenant il faut aussi prendre en compte le nombre de cœurs, le cache, la vitesse de la RAM supportée…

L'idée générale pour chez Intel pour une même génération de processeur :

 * Un Atom, Pentium : bas de gamme, souvent très économe en énergie. Peu être limite même pour de la bureautique.
 * Un i3 : suffisant pour de la bureautique, peut être limite pour du jeu.
 * Un i5 : suffisant pour du jouer régulièrement à des jeux récents.
 * Un i7 : plutôt orienté fonctionnalités, et performances dans des besoins précis. Pas forcément pertinent pour jouer.
 * Un i9 : absurde pour une utilisation grand public.

'''Il faut faire attention aux lettres à la fin du numéro du CPU !''' Un « U » par exemple est très mauvais signe car cela implique que le processeur a été downclocké pour être économe en énergie.

En réalité vous pouvez tomber sur des i3 plus puissants que certains i7 pour un besoin.

Chez AMD, les Ryzens sont très prometteurs et sont aussi répartis dans une organisation similaire à Intel.

== Choisir une carte mère ==

Autant il est possible de faire des économies sur le processeur autant c'est fortement déconseillé pour la carte mère. C'est le composant central qui relie tous les autres : si elle marche mal, tout marche mal. Les marques populaires sont Asus (le leader du marché), MSI dans une moindre mesure. À noter aussi, la sous-marque d'Asus, Asrock, qui propose des produits de qualité moyenne mais pour un prix extrêmement bas. Cela dit, je ne conseille cette marque que pour les remplacements pour un vieux pc et pour les budgets les plus serrés.

Attention aux modèles d'Asus en -x comme A7n8x-x qui sont fabriqués par des constructeurs tiers, ils ne sont pas très fiables.

Ce qui compte souvent le plus pour une carte mère est son chipset. Cela indexe le prix et les fonctionnalités disponibles.

== Choisir de la mémoire vive ==

Il faut bien faire attention à la vitesse de la mémoire vive. Il n'est pas forcément pertinent de prendre de la RAM plus rapide que le maximum que peut supporter le processeur, à moins de prévoir l'overclocking.

Pour jouer prévoir environ 8Go. Aller au-delà peut être utile pour compiler Android par exemple.

Il existe des barrettes de RAM dites no name, moins chères que les autres marques. Je déconseille ces barrettes, même si actuellement j'utilise deux de ces barrettes, j'ai testé 2 ou 3 PC qui refusaient de démarrer avec elles. Si je n'ai pas de gros problème, c'est grâce à ma carte mère Abit, bien qu'il arrive de temps en temps qu'une seule barrette soit reconnue (il faut alors changer les changer de slots). On ne peut pas savoir d'où viennent ces barrettes (fabricant secondaire, mauvaise série d'un fabricant réputé ?). On ne peut pas vraiment compter sur le SAV pour ces barrettes, et les performances sont souvent inférieures aux barrettes de marques, surtout pour l'overclocking.

Parmi les marques que l'on peut conseiller, citons :
 * Samsung : attention, il y a des vraies et des fausses Samsung. Les fausses sont moins chères, mais elles ne font qu'utiliser des puces Samsung, le support est produit par un fabricant tiers. Par conséquent, elles ont une moins bonne compatibilité. Les deux modèles sont assez efficaces pour l'overclocking, surtout les vraies.
 * Kingstone : elles sont très fiables. D'ailleurs, elles sont garanties à vie. Un bon choix pour une carte mère récalcitrante. Attention, il y a de nombreux modèles ; certains avec des puces Kingstone, d'autres Elpida, voire Samsung. Il y aussi des modèles plus chers, meilleurs pour l'overclocking. Dans l'ensemble, mêmes les barrettes les moins chères sont de très bonne qualité.
 * Il y a aussi des marques de luxe comme Corsair mais leur prix ne se justifie que pour des overclockings importants.

== Choisir une carte graphique ==

Tout d'abord, le choix de la carte graphique est secondaire pour un non joueur alors, que c'est l'élément le plus important dans une config pour un joueur.

=== Pour les non joueurs ===

Aujourd'hui c'est plus futé de prendre un bon processeur avec un bon processeur graphique intégré et de ne pas prendre de carte graphique.
En effet une carte graphique bas de gamme (Nvidia GT) sera moins performante que les graphiques Intel de 8ème génération sur un i5.
Pour donner une idée, un i5 de 8ème gen fera tourner Skyrim en graphismes élevés sous Linux sans soucis.

À noter que les cartes graphiques intégrées utilisent un peu de RAM de la carte mère !

=== Pour les joueurs ===

Il existe de nombreuses marques mais toutes (ou presque) utilisent des gpu AMD ATI ou nVidia. Normalement, il n'y a pas de différence de performances entre deux cartes de même référence mais de marques différentes. Cependant, il arrive que certains fabricants overclockent leur carte graphique ou utilisent de la mémoire de meilleure qualité. Il arrive aussi que certains fabricants utilisent une dénomination abusive pour une carte ne respectant pas les standards du modèle générique (c'est arrivé avec certaines ATI 9600 pro de Powercolor, par exemple).

Il existe cependant des différences entre les marques. Tout d'abord, au niveau du bundle (jeux offerts, logiciels, connectique…), de la garantie et du système de refroidissement. Ces 3 points expliquent les différences de prix entre les constructeurs, il ne faut donc pas se précipiter sur la marque la moins chère, la marque Gigabyte, par exemple, utilise des systèmes de refroidissements bon marché qui, en plus d'être bruyants, peuvent s'arrêter sans crier gare et occasionner la mort du gpu.

En fait, il est peut être moins risqué d'acheter des cartes no names qu'une marque cheap. Ces cartes no names viennent parfois de grands fabricants étrangers (américains par exemple) qui ne sont pas présent sur le marché européen. Vendre des cartes bradées en no name est une façon pour eux de se faire un nom.

On peut conseiller les marques Leadtek (nVidia), gexcube (ATI) et Saphire (ATI), mais d'autres marques sont tout à fait recommandables. Lire les avis des acheteurs sur Internet permet de se faire une opinion.

Il existe de très (trop ?) nombreux tests de cartes graphiques. Cependant, 4 facteurs peuvent influencer les résultats :
 * les jeux testés ne sont pas assez exigeants pour le test. Les différences entre les différents modèles sont alors faibles voir nulles (cela n'arrive pas sur les sites sérieux). Cela fausse les conclusions des testeurs.
 * le test utilise une configuration différente de la vôtre, en particulier au niveau du processeur. Si vous avez un processeur trop faible, vous ne pourrez pas utiliser pleinement la puissance d'une carte graphique haut de gamme (une carte graphique faible avec un processeur haut de gamme donne des résultats encore plus mauvais) ; la résolution influence également les comparaisons entre les cartes.
 * les cartes utilisent des optimisations qui faussent les résultats. C'est particulièrement vrai pour les Benchmark synthétiques comme 3D Mark, mais également pour certaines scènes de jeux très souvent utilisées pour les Benchmarks.
 * le test est un peu vieux et les pilotes utilisés ont été remplacés par des meilleurs. Les nouveaux pilotes peuvent augmenter sensiblement la vitesse dans les jeux récents ceux qui sont justement utilisés pour les tests.

Il vaut donc mieux étudier un test récent d'un site sérieux comme [[http://www.hardware.fr]] ou [[http://www.pcworld.fr]], que de se fixer sur le score à 3D Mark 2003. Les indices de performances qui suivent sont donnés par [hardware.fr ] et prennent pour base les 9800 pro (100). On remarque que les cartes les moins chères n'ont pas forcément un meilleur rapport qualité/prix. En effet, si on divise la performance par le prix on a 0.473 pour la 6600 et 0.471 pour la 6800 qui est presque 2 fois plus cher (en fait, on paie au prix fort le PCI Express pour la 6600). Cette situation est inhabituelle et devrait évoluer dans les prochains mois.

== Boîtier et alimentation ==

=== Boîtiers ===

Je ne parlerai pas des mini PC dans cette section, un paragraphe leur sera bientôt dédié.

Bon nombre de gens qui montent un PC pour la première fois pensent qu'il n'y a pas de différences entre les boîtiers à part l'esthétique. Par conséquent, ils achètent le boîtier le moins cher à 30 € voir moins. Ils le regrettent souvent, car les boîtiers premier prix ont 3 défauts :
 * le boîtier n'est pas assez rigide et les tailles standards ne sont pas respectées. Résultat : certaines vis sont très difficiles à mettre. En outre, on se coupe facilement avec de tels boîtiers.
 * les tôles sont très fines et les disques dur ont tendance à les faire vibrer. Le PC fait alors plus de bruit. Par ailleurs, le ventilateur de l'alimentation électrique est à coup sûr loin d'être silencieux.
 * l'alimentation est de mauvaise qualité, cela diminue fortement l'espérance de vie des disques dur. En outre, elle peut lâcher d'un coup et endommager plusieurs pièces du PC, voire détruire le PC entier.

Par conséquent, il vaut mieux éviter les boîtiers à 30 €. Un [[http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/9502/Enermax-CS-125-MW/|Enermax C 125]] + un ventilo pour 55 €, par exemple est un meilleur choix.

Voici quelques boîtiers populaires :
 * L'Enermax CS-125 (55 € en comptant un ventilo acheté séparément) : le meilleur rapport qualité prix, l'alimentation n'est pas trop bruyante et de bonne qualité (Enermax fabrique des alimentations seules de bonne facture). Sa puissance de 300 W est un peu juste pour les config chargées. Il faut aimer son look un peu cubique.
 * Le [[http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/3572/Textorm-6A19-Blanc/|Textorm 6a19]] (60 €, on peut le trouver moins cher sur le net, [www.pclook.com] par exemple) est un très bon boîtier pour un PC silencieux. La qualité de fabrication est nettement supérieure au Enermax rack pour disque dur, lecteurs montés sur rails, coussinets en caoutchouc pour amortir les vibrations du disque dur, filtre anti-poussière… Le boîtier est vendu sans alim, ce qui est à la fois un inconvénient et un avantage. En effet, cela coûte plus cher, mais cela permet de choisir une alim particulièrement silencieuse (certaines alim vendues seules sont plus silencieuses que n'importe quel alim de boitier). Le boîtier est fourni avec un ventilateur 120mm assez silencieux si on le sous-volte. Il existe une version (69u6) 20 € plus chère avec 2 ventilos 120 mm. Son look un peu trop sobre est regrettable, peut-être que la version en noir est plus jolie.
 * L'[[http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/10408/Antec-SLK-3700-BQE/|Antec 3700 bqe]] (90 €) : un examen attentif de ce boîtier montre clairement qu'il sort des mêmes usines que le Textorm. Il a donc à peu près les mêmes caractéristiques. Il a en plus des grilles permettant une meilleure circulation de l'air (moins de bruit) et des fixations souples pour le ventilo fourni (moins de bruit également). Ces améliorations ne sont intéressantes que pour une config vraiment silencieuse. L'ancien modèle 3700 amb n'a pas ces améliorations. Il est tout de même plus joli que le Textorm. L'alimentation fournie est relativement silencieuse (mais loin des meilleures références en la matière).
 * L'[[http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/6034/Antec-Sonata/|Antec Sonata]] (115 €) : très joli, a les mêmes qualités que le 3700 bqe et le même défaut : pour une configuration silencieuse, il faut changer l'alim. Attention, les parois sont très esthétiques, mais les traces de doigts ressortent.
 * Le [[http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/9054/Cooler-Master-TAC-T01-Wavemaster/|Wavemaster Cooler Master]] (135 €) : le plus classe, un achat coup de cœur.

=== Alimentation ===

Voici des alimentations pour chaque profil d'utilisateur :
 * [[http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/17538/LC-Power-420W-LC6420/|LC Power 420 W]] :
puissante, tensions correctes, pas trop bruyante, pour un prix imbattable. L'alimentation idéale pour un remplacement ou celui qui cherche le meilleur rapport qualité prix.
 * [[http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/12113/Tagan-330W-Black-Edition/|tagan 330 W]] :
incroyablement silencieuse (les ventilateurs sont parfaitement thermorégulés), très bonne qualité de fabrication, pas cher. Prenez le modèle 380 W, voire 480 W si votre config est un peu musclée. Attention, cette alim chauffe beaucoup le boîtier (en contre-partie de son silence). Il faut qu'il soit bien ventilé.
 * [[http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/15915/Zalman-400W-ZM400B-APS/|Zalman 400 W modèle B]] : une alternative à la Tagan, elle chauffe un peu moins, mais elle est plus chère.
 * [[http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/3009/Antec-TruePower-550W/|Antec True Power 550 W]] : pour les passionnés d'overclocking (on peut prendre un modèle un peu moins costaud).

== Choisir des enceintes et une carte son ==

Le son est un élément important pour regarder des films (en particulier des DVD), écouter de la musique et les jeux. La qualité du son dépend de la carte son et des enceintes. Il faut que ces deux éléments soient de qualités comparables (en particulier, de très bonnes enceintes avec une carte son de base donnent un résultat décevant).

Un système 5.1 (caisson de basses + 5 petits satellites) est conseillé pour les DVD et pour les jeux, mais n'apporte rien pour la musique. Presque toutes les cartes son récentes supportent les enceintes 5.1, y compris les cartes son intégrées dans les cartes mères. L'immense majorité des cartes mères ont maintenant des cartes son intégrées, souvent (mais pas toujours), elles sont de mauvaise qualité. Les notes qui suivent sont tirées d'un test du site [www.hardware.fr].

Aujourd'hui les cartes son intégrés sur les cartes mères sont déjà de très bonne qualité donc je vous conseille d'abord d'essayer avec avant d'investir dans une vraie carte son.

=== Enceintes ===

Ne prenez jamais des enceintes qui annoncent des watt en pmpo, on ne peut pas faire confiance à un constructeur qui essaie de tromper ses clients. Les systèmes 5.1 sont séduisants mais ils prennent de la place et augmentent le nombre de fils. On peut brancher une chaine hifi sur un pc, il faut que la carte son ait une sortie spdif (en général c'est le cas).
 *altec lansing 220 (25 €) le 2.0 de base mais le son est correct (beaucoup mieux que des enceintes d'écran ). Il n y a pas de basses mais peut être que c'est mieux que des basses désagréables. Par contre elles prennent un peu de place.
 *logitech x230 (40-45 €) 2.1 de base. Elles sont assez jolies, le son est honorable mais elles manquent un peu de puissance.
 *altec lansing (100 €) très bon 2.1 de 100w. Elles ne sont pas nouvelles mais elles sont toujours excellentes. Si la musique est l'utilisation principale, il faut les préférer à un 5.1 médiocre. Son look réussi ne gâche rien. Elles vont être remplacer par les cs21 (qui ne semblent pas meilleures).
 *creative t5900 (80 €) bon 5.1, un rapport qualité prix exceptionnel, grâce à ces satellites deux voies, les 75w sont suffisants pour une pièce pas trop grande. On peut juste regretter le design un peu quelconque.
 *logitech 5300 (145 €, on peut les trouver sur amazon à 139 € avec frais de port gratuits)
http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/B0000X2D2K/qid=1101835883/ref=sr_8_xs_ap_i1_xgl/402-9383386-7022561 très très bon 5.1, ses 275w ne sont pas un rêve. Elles sont certifiées thx. On peut facilement fixer les satellites aux murs. Avec un audigy 2zs on a un l'équivalent d'un home cinéma de milieu de gamme (en économisant des centaines d'euros). On pardonne le fil un peu trop gros de la télécommande et la faible longueur des câbles des satellites arrières (un peu plus de 4m). En plus elles sont vraiment classes…

= Choisir un écran plat =
== Un problème récurrent : les pixels morts ==

Sur certains écrans il y a des points (pixel) de couleur fixe (noir, blanc, vert, rouge, bleu). Ce n'est pas très grave pour les noirs mais les autres en particulier les rouges sont très gênants. Tous les modèles de toutes les marques sont concernés. Souvent ils sont présents dès l'ouverture du carton mais ils peuvent aussi apparaître après plusieurs mois d'utilisation, j'ai acheté 4 écrans plats à montgalet, un seul (remplacé) avait un pixel bleu, aucun n'a de pixels morts pour l'instant. Certes l'échantillon n'est pas suffisant, mais en tout cas ça n'arrive pas qu'aux autres. Sur cet article de hardware.fr
http://www.hardware.fr/articles/519/page1.html

On peut connaître les conditions de remplacements d'un écran. Les marques les plus chères ne propose pas nécessairement la meilleure garantie. Sony par exemple remplace l'écran pour 3 pixels blanc ou 7 pixels rouges, verts ou bleus. Donc ''a priori'' sony ne remplace pas l'écran pour 6 pixels rouges et 2 pixels blancs. Certains fabricants utilisent des conditions encore plus strictes (15 ou 17 pixels morts) ou ne proposent pas d'échange. Certains fabricants (hyundai par exemple) acceptent souvent de changer l'écran même si les conditions ne sont pas satisfaites. Cela se fait suivant la tête du client et l'état des stocks (d'ailleurs l'échange peut prendre plusieurs mois).

Il existe des écrans garanti zero pixel mort mais ils sont assez chers. Surcouf propose une garantie 0 pixel morts pour 35 euros, c'est cher surtout au vu de la qualité extrêmement aléatoire du sav de surcouf… Il semblerait (attention mieux vaut bien se renseigner avant) que hyundai et viewsonic échangent l'écran la première semaine pour seulement un pixel mort.

Il est possible dans certains magasins de montgallet de tester l'écran avant l'achat (tdi system et progestion par exemple). Attention le test n'est pas automatique ces boutiques ont d'autres clients à servir, il est peu probable qu'elles acceptent de le faire un samedi après midi. Acheter son écran le matin en semaine est donc préférable. Il faut bien sur le demander poliment surtout pour le deuxième test si le premier écran est défectueux.

== 3 dalles : tn+film,ips et mva ==
Il existe 3 technologies pour les écrans plats : tn+film,ips et mva, chaque type de dalle a ses advantages et ses inconvénients.

=== Le temps de réponse ===
Le temps de réponse est le temps que met un pixel blanc à devenir noir puis à redevenir blanc. Il est censé mesurer la réactivité de l'écran, en particulier pour les jeux des flous sont visibles sur beaucoup de lcd. Malheureusement la corrélation entre le temps de réponse et la réactivité est faible. En effet une transition gris clair - gris foncé peut être plus longue que le temps de réponse annoncé. Comme le montre ce graphique.
http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/lcd-guide_24.html

Cela paraît contradictoire, mais si la variation de couleur est plus petite, la tension appliquée est plus faible et les cristaux tournent plus lentement. Voici une comparaison entre un écran 25ms et un 16 ms (dalles tn+film)
http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/lcd-guide_20.html

Il n y a que pour les transitions les plus rapides que le 16 ms est meilleur, pour toutes les autres il n'y aura pas de différences visibles ''a priori''. En particulier pour des scènes de films au ralenti ce 16 ms, il peut y avoir de la rémanence (effet de flou).

Ce [[http://www.hardware.fr/articles/515/page1.html|test]] de hardware.fr montre qu’un 16 ms (tn+film) est plus lent qu’un 25 ms(ips) ! Ce test démontre de plus que mêmes des mesures précises du temps de réponse ne reflètent pas la réalité (pour des raisons d'inertie des cristaux). Il faut donc tenir compte des avis subjectifs des testeurs pour choisir son écran, le mieux étant de le tester soi-même.

D'une manière générale les écrans tn+film (les moins chers) ont le meilleur temps de réponse effectif mais l'écart avec les ips est plus faible depuis quelques mois, les dalles ips ont des performances plus homogènes que les tn+film. En tout cas les dalles mva (ou pva pour les samsung) sont à éviter pour les joueurs.

=== Contraste et angles de vision ===
Un contraste élevé est un bon signe pour le rendu des couleurs. Les meilleures dalles dans ce domaine sont les mva(ou pva), suivies des ips les tn+films qui ferment la marche. Les tn+film ne brillent pas non plus par leurs angles de vision (les chiffres annoncés sont souvent optimistes), ceux des dernières 8 ms (ce chiffre est d'ailleurs un peu exagéré) sont particulièrement réduits. Les ips et mva sont équivalents sur ce point.

Ce sont des tendances générales, il y a bien sur des exceptions. En tout cas il est nettement plus facile de juger les couleurs et les angles de vision dans un magasin que le temps de réponse.

On peut donc conseiller les tn+films pour les budgets réduits et les joueurs acharnés, les mva pour les amateurs de photographie et les ips pour ceux qui ont des besoins multiples (en particulier ceux qui utilisent leur écran comme télévision).

== Les écrans ==
Tous les fabricants ne produisent par les dalles de leurs écrans. Souvent il est plus intéressant d'acheter une marque qui utilise sa propre dalle. C'est le cas de Hyundai, Lg, Samsung, BenQ(Au Optronics) et Hitachi (allié avec Chi Mei). Un écran avec la connectique dvi n'est pas meilleur que le même en vga à condition de bien le régler. Le réglage en dvi est par contre plus simple.

 *rapport qualité/prix 17 pouces : hyundai l70n (250 € !)
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/17645/Hyundai-ImageQuest-L70N/
Il est pas cher, rapide et assez joli. Les couleurs et les angles sont pas mal. Le modèle L70s+ a en plus deux enceintes pas terribles qui gâchent un peu le design.
 *rapport qualité/prix 19 pouces : Lg L1915S (400 €)
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/18434/LG-Flatron-L1915S/
 Très complet ses seuls défauts sont ses petits angles (tn+film) et son esthétique quelconque.
 *pour les joueurs : belina 10 17 35 NG (325 € avec les frais de port)
http://www.rue-hardware.com/prix/acheter/18819/Belinea-LCD-10-17-35-NG/
Attention toutes les boutiques de vpc ne sont pas dignes de confiance (on peut dire la même chose des boutiques de montgallet). Il utilise une nouvelle dalle tn+film samsung 13ms (il ne faut pas le confondre avec le 10 17 35 tout court),il est très rapide et a une connectique dvi. Sur les sites de vpc beaucoup de gens se plaignent de pixels morts (un hasard?)
 *pour les joueurs : hyundai q17+ (375 €)

http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/17524/Hyundai-ImageQuest-Q17-/
Il est superbe et utilise également la dalle samsung 13ms (pour l'instant, hyundai utilisera surement une de ses dalles dans un avenir proche).
 *pour la photo : samsung 193P (650 €)
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/13973/Samsung-SyncMaster-193P/
dalle mva, il est assez lent. Son design très réussi compense son prix un peu excessif.
 *19 pouces haut de gamme : Lg L1920B (465 €)
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/16945/LG-Flatron-L1920B/
Avec sa dalle ips cet écran n'a aucun défaut (à part le manque de dvi). Il est très bien pour regarder la télévision (bien que 19 pouces, c' est un peu petit comme télé). Malheureusement il est en fin de vie. Le L1930 qui le remplace est moins joli et plus cher.

= Choisir un clavier et une souris =
== Avec fil ==
les solutions avec fil ont un très bon rapport qualité prix, je conseille la marque suisse logitech dont les produits sont excellents (ceci ne concerne pas que leurs claviers et leurs souris…).

=== Claviers ===
 *entrée de gamme : noname (3 € !) : pas mal pour le prix, j' ai tapé un rapport de 45 pages en latex avec mais c 'est sur qu'il y a nettement mieux.
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/952/Clavier-PS2-noname/

 *milieu de gamme : Logitech-Internet-Keyboard (9 €) le clavier de base de logitech, il est très satisfaisant. Il y a 250 versions de ce clavier (noire,blanche,avec molette ou touches supplémentaires…)
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/6601/Logitech-Internet-Keyboard-OEM/

 *haut de gamme : logitech utrax flat (18 €) il fait vraiment l'unanimité. Il est très beau, les touches sont silencieuses et douces. Il ressemble à un clavier de portable avec des touches très basses, mais en deux fois plus grand.
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/11700/Logitech-UltraX-Flat-Keyboard/

=== Souris ===
 *entrée de gamme : noname optique (6-9 €)
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/6605/Souris-Optique-noname/

Ne prenez pas une souris avec boule à 2 € pour faire une économie ridicule. Ne pas nettoyer sa souris est un gain de temps appréciable. Attention la molette du modèle à 6 € est lumineuse, cela peut être gênant. Il y a beaucoup de modèles (certains ont des boutons supplémentaires),en général on n'est pas déçu.

 *milieu de gamme : logitech optique de base (9 €)
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/11697/Logitech-Optical-Wheel-Mouse-B58-OEM/

Elle n'est pas vraiment meilleure que la noname. Mais on peut aimer son design sobre ou faire confiance à logitech pour une plus grande longévité.

 *haut de gamme : logitech mx300 (20 €)
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/8912/Logitech-MX310-Optical-Mouse/
Elle est petite, légère et très précise, un excellent rapport qualité/prix. Elle est idéale pour les joueurs ou la gente féminine. La mx510 est nettement plus chère, plus grosse et plus lourde. Son ergonomie est très différente de la mx310 (la main et la souris ne font qu'un). On peut la conseiller aux amateurs de photos.

== Sans fil ==
les packs clavier + souris sont souvent plus intéressants.
 *entrée de gamme pack logitech 100 (33 €) http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/B0006HIR5C/qid=1101836106/ref=sr_8_xs_ap_i1_xgl/402-9383386-7022561

 *milieu de gamme pack logitech 300 (55 €)
 http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/18093/Logitech-Cordless-Desktop-LX300/

 *haut de gamme pack logitech 700 (80 €)
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/18825/Logitech-Cordless-Desktop-LX700/

 *souris sans fil très haut de gamme, logitech mx1000 (60 €)
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/18047/Logitech-MX1000-Laser-Cordless-Mouse/
un très bon produit,avec son capteur laser, c est la souris la plus précise, de plus elle se démarque par son look futuriste. Elle n'est pas beaucoup plus cher que les modèles concurrents.

= Stockage =

Il est absolument nécessaire d'utiliser un SSD d'au moins 128Go. Une installation de Windows prend environ 50Go une fois mis à jour (contre 4Go pour Archlinux+Gnome3 lol) et les logiciels comme Matlab prennent facilement une vingtaine de Go.

Pour du stockage « lent » vous pouvez économiser en acheter un disque dur mécanique de quelques To.

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